domingo, 6 de febrero de 2022

El otro día compré un equipo de música Sony de segunda mano. Estaba compuesto por un sinto-amplificador STR-DE315, un reproductor de CD modelo CDP213 y una platina de cassete TC-KE300.
De regalo venía con un par de altavoces para el surround.




Eso sí, ni rastro del mando a distancia, pero bueno, por 10€, algo asumible. Sólo me pudieron confirmar el funcionamiento del amplificador.

Por supuesto, como suele pasar con estas cosas, ni el reproductor de CDs ni la platina funcionaban. El reproductor de CDs se negaba a reconocer los discos. 

Primero: limpieza

Aunque no estaba roñoso por fuera, sospechaba que había habido fumadores cerca del equipo, por lo que no está de más limpiarlo. El amplificador tenía polvo tirando a amarillo/marrón en el interior, pero no era nada escandaloso (o no lo habría comprado).

Platina y reproductor de CDs solo necesitaban algo de limpieza por fuera, el amplificador hay que abrirlo, acumula polvo debido a las rejillas de ventilación.
Para limpiar las carcasas no me gusta usar trapos, prefiero toallitas desechables, como las W5 del LIDL. Me ahorran tener que fregar trapos con roña de otras personas. Y si no queremos generar millones de toallitas de desperdicio, siempre podemos re-humedecerlas con limpiador(*) , 

Para limpiar el amplificador por dentro, en lugar de aspirarlo, prefiero salir al patio y darle con una brocha suave como la de la imagen inferior. Lo mismo, en lugar de mover polvo de otros dentro de casa, perefiero moverlo fuera. 
Y no está de más ponerse una mascarilla, especialmente con lo fácil que son de obtener hoy en día.



(*) Tengo un pulverizador con limpiador concentrado 1/3 agua, 1/3 alcohol, 1/3 amoniaco que es mano de santo para limpiar manchas rebeldes. Eso sí, no utilizar en espacios cerrados.

Segundo: reparaciones

Reproductor CDP213

El reproductor de CDs rechazaba leer los discos, ni siquera oía girar el motor. Me esperaba un problema gordote, pero al final no es más que mantenimiento típico: abrir la carcasa y limpiar la lente con un bastoncillo de las orejas con algo de alcohol.
Como pasa con estas cosas... al ver que funciona, pongo la tapa, pongo los tornillos, vuelvo a probar...  y después de intentar cerrar la bandeja la escupe. Pero si inclino el reproductor mientras intenta cerrar la bandeja no hay ningún problema.

Resulta que el mecanismo de cierre de bandeja también hace subir el mecanismo de lectura de CDs al final. Pero como la goma que conecta el mecanismo con el motor estaba vieja, patinaba al intentar subir la bandeja. Y esto era interpretado por el lector como "objeto extraño en la bandeja de carga", por lo que la escupía.

Como la correa no estaba completamente destruida, un poco de líquido reparador de gomas 303(*) y un poco de aceite de silicona en los engranajes lo ha dejado funcionando como nuevo.

(*) El líquido 303 es caro, pero a veces hay ofertas y se puede comprar el tamaño grande (900ml) por 28€. Ese tamaño da para aplicaciones durante la vida de varios universos. Dada la relativa toxicidad del producto (según etiqueta) recomiendo aplicarlo sólo en exeriores y no tocar si no es con guantes. Si tenéis mascarilla de gases, usadla.


Pletina KE300

La platina es bastante bonita, pero rechaza abrirse. Buscando algo de información al respecto, resulta que la platina es relativamente especial, dado que tiene reducción de ruido Dolby C.

Después de echar un vistazo al interior intuyo que el problema es de las dos correas de goma, que a simple vista se ven bastante degradadas.
Se pueden comprar por ebay, a unos 12€ el juego, sin marca, pero anunciadas para la KE300.
Buscando los números de pieza en el manual de servicio y googleando, aparece esta entrada en el foro Audiokarma donde especifican las dimensiones:
3-359-466-01 is a square belt 22.7 x 1.4mm
3-359-467-01 is a flat belt 65.2 x 4 x 0.5mm
Los tamaños hacen referencia al diámetro, lo que quire decir que la correa plana es de 205mm de perímetro, o 102mm "doblada".
Con estos números se pueden comprar correas genéricas en aliexpress, desde $3 por juegos variados de múltiples tamaños, o $2 por tamaños exactos. De cualquier modo mucho más baratas que las (también genéricas) de Ebay.

En Aliexpress tenemos packs de correas de goma


Tercero: dándole brillo

Es bastante normal encontrarnos los plásticos con arañazos, especialmente los de los displays, visualizadores, etc.

Si no está demasiado rascado, se puede utilizar pulimento y un paño de microfibra para darle brillo. Si las marcas son profundas, es mejor lijar y pulir, pero hacerlo con el display montado puede marcar las otras piezas, y desmontarlo supone bastante trabajo.

Recientemente he encontrado un pulimento de Turtle Wax para reparar faros de coche, que no son más que plásticos transparentes. Además, se supone que los sella proporcionando protección UV. Además, considerando que la cantidad usada para un display es del tamaño de un guisante, no es especialmente caro.

Eso sí, si lo queremos hacer bien, tenemos que darle con ganas y varias aplicaciones. En mi caso, aplicando el principio Pareto, sólo le he dado una mano. He tardado cinco minutos y la ganancia es sustancial. Para quitar los otros arañazos, tendría que darle al menos dos manos más.

Dado que cada plástico es un mundo, todo sea que en un mes el display se vuelva completamente opaco. Si eso sucediera corregiré esta entrada.

Antes, marcas importantes

Mucho mejor. 5 minutos de trabajo

Pulimento y paño de microfibra

jueves, 3 de febrero de 2022

Linterna de cabeza multiled recargable

Como estoy hasta el gorro de tener que sujetar la linterna en la boca o intentar que la lamparilla de Ikea alumbre donde quiero mientras trabajo, he decidido comprar una linterna de cabeza.

Es mano de santo cuando tengo que hacer algún arreglo en caja de empalmes, cambiar una lámpara o  limpiar la carbonilla de la estufa.

Hasta ahora usaba una lamparilla de Ikea HÅRTE como la de la imagen inferior, que alimento con un powerbank. Va bastante bien, pero no tiene punto de comparación a la linterna de cabeza. 



La linterna es una Shustar T079. Me decidí por esta porque no tenía mal aspecto y me ofrecieron un cupon de descuento, por lo que sólo pagué $10 por ella, envío incluido. He optado por el modelo básico de 1200mAh, típicamente es fácil "actualizar" las baterías.



Los leds se anuncian como XPG, pero dudo mucho que lo sean. No obstante, están soldados en una PCB de aluminio, que va puesta encima de la placa de aluminio decorativa sin más, sin pasta térmica ni nada.

Los 2 leds centrales son puntuales, los otros 6 iluminan zona de trabajo. Los modos son: puntual, general, puntual+general, epilepsia.


El modelo de 1200mA lleva una 18650, aunque tiene espacio para una segunda. Es fácil modificarla cambiando la batería por una de mayor capacidad o dos en paralelo.

En mi opinión si se va a usar de forma intensiva le falta disipación, pero eso es bastante común a linternas de cabeza. Pocas tienen construcción en aluminio o aletas de refrigeración.
Se podría solucionar reemplazando la plaquita dorada por una placa más grande que sobresalga del plástico y haga de radiador.
O se podría añadir otra, pero entonces habría que poner tornillos más largos. Tampoco es problema, son los típicos tornillos estandar de rosca para plástico. 

De momento estoy contento con la compra, la llevo usando un par de semanas, no he tenido que cargarla y me ha sacado de más de un apuro.

Nuevo soldador, un SH72

Dado que mi Bakon se sucidó (el módulo controlador) y la placa de control me costaba $9, he decidido probar suerte con un SH72 por $15, incluyendo punta BC2.

Es mucho más barato que los TS100, pinecil y similares, aunque el control es el analógico de toda la vida con un comparador. 

Las puntas son las T12 activas, que se pueden comprar sueltas por unos $4. Las puntas son como las de las estaciones profesionales: la regulación de temperatura es más precisa y rápida que los soldadores típicos.

Por supuesto, las puntas son más caras, al llevar el elemento calefactor y el sensor de temperatura integrados. 

Ha llegado en una caja con una presentación bastante adecuada:


Lo he probado con una fuente regulable a 12V, y he comprobado que funde estaño y regula temperatura, probado con un par de resistencias SMD grandes de sensado de corriente en un pack de baterías.

No he medido las temperaturas exactas, pero tiene un LED (oculto en la carcasa) que permite ver el ciclo de trabajo de la punta.

Como se puede ver en la imagen, para poder disfrutar de toda la potencia de la punta hace falta un alimentador a 24V. Los 12V permiten trabajos más finos.

Dada la corriente, lo podemos convertir en portátil si lo alimentamos con un pack de baterías de taladro. Para los packs Makita hay estos adaptadores que nos pueden solucionar la papeleta.

martes, 31 de octubre de 2017

Luz de bicicleta baratorra

El otro día me quedé sin luz en la bici, por lo que tocaba comprar una. No quería nada especial pero tampoco quería una de esas míseras luces con dos leds de 5mm, así que compré una por 3€.
Me decidí por esa porque parecía llevar un led de 1W y un reflector que precía adaptado para evitar deslumbrar a otros ciclistas. Esto último es muy importante, dado que con ópticas como las de las linternas tradicionales, la cantidad de luz por encima de la horizontal es bastante elevado. Al fin y al cabo, sería como conducir el coche con las largas puestas: poderse se puede, pero incordiamos a todo el mundo en el proceso.

Luz de bicicleta sin marca, 3€

Desmontando el aparatejo

La verdad es que se trata de una construcción plástico sin mucho que destacar, pero la verdad es que la calidad de la construcción es bastante decente considerando el precio.

Abierta, para cambiar pilas
Detalle del LED, y la electrónica: U1, Q1 y R1

Después de darle algunas vueltas a la electrónica, resulta que se trata de 'Direct Drive': El integrado U1 (JR1516, no he encontrado datos) hace de biestable, activando o desactivando el PMOS Q1 con el pulsador. La tensión del LED oscila entre 2.7V y 2.9V para corrientes entre 50mA y 300mA, y por debajo de 2.6V a duras penas se enciende.

El problema del direct drive

Considerando la descarga típica de las baterías alcalinas, la corriente (y por tanto la luz) disminuye notablemente con el uso, y además, dada la alta tensión del LED es imposible alimentarlo con 2xNiMH. Una posible solución es usar drivers... pero también encontramos problemas con esa solución.

Utilizando drivers

Una posible solución sería usar cualquiera de los drivers comerciales que podemos encontrar como este, o este. Pero esos drivers están preparados para sacar entre 1.5 y 3W del LED, por lo que harían trabajar algo forzado el LED dado que no lleva ningún disipador 'decente'.

Solución chapuza

Usar una batería Li-ion con resistencia serie. Considerando que el LED consume unos 100mA a 2.9V y nuestra batería nos da 4.0V... necesitaríamos una resistencia de unos 11ohmios, y 1/4W sería suficiente. Podemos encotrar baterías de 500mAh en formato 14500, por lo que nos podría solucionar la papeleta relativamente bien, pero no me apetecía comprar baterías 14500, así que he optado por una solución diferente.

Creando un driver con un elevador

La idea es aprovechar la tensión más o menos constante del LED y utilizar un elevador con una resistencia serie para limitar la corriente. No es la idea más eficiente, pero es de las más simples y que además permiten hacer uso de un elevador de menos 0.5€
Resulta que en la excelente página de lygte (recomendada!!!) hay una entrada respecto al mismo módulo. No obstante, en dicha página el módulo es evaluado 'tal cual' como un elevador a 5V. En mi caso, la idea era cambiar la salida, no obstante, no existe información sobre el chip, por lo que me tocó trastear bastante. Los descubrimientos al respecto los dejo para otra entrada.

Lo primero es eliminar el conector USB y cambiar la resistencia de sensado por una del valor adecuado. Como el sensado se realiza a 1.25V y la parte alta del divisor usa 470k, uso 330k para obtener aproximadamente 3V.

Módulo elevador modificado
Antes de 'compactar' el elevador, para probar el concepto
El montaje, como se puede ver en la imagen anterior, simplemente conecta el elevador en lugar del LED, y el LED se alimenta del elevador mediante una resistencia de 1.4Ohm, que considerando los 3V de salida y 2.85V del LED da entre 100mA y 150mA, dependiendo de tolerancias y temperatura. 


Engendro montado
A la hora de re-encajarlo todo, aprovecho para poner un aislante (trozo de papel). La próxima vez que la abra para cargar las pilas lo cambiaré por cinta aislante. Está claro que el montaje no queda especialmente bonito, pero funciona, que es de lo que se trata. Y una vez metido en la caja original prácticamente no se nota la super chapu.

Una vez metido en la caja original
Resultado: Poder utilizar la luz de la bici con unas baterías recargables (recicladas) y con relativa consistencia en calidad y cantidad de luz. Como no avisa cuando las baterías se están descargando conviene tener en cuenta los tiempos aproximados. Como llevo unas baterías de 1700mAh eso da unas 10h, lo que me permite cargar las baterías una vez a la semana, y así asegurarme de no tener ningún problema.


lunes, 21 de agosto de 2017

Revisando una dinamo de bici

El otro día, se me ocurrió poner en marcha la dinamo de la bicicleta y empecé a oir una serie de
ruidos desagradables, así que cuando llegué a casa me puse manos a la obra.
Para proteger la superficie de trabajo uso una tapa de caja de pizza, que me permite recojer todos los desperdicios y tirarlo todo a la basura en un abrir y cerrar de ojos.

La construcción de la dinamo es bastante simple, se separan un par de clips y podemos abrir la parte inferior de la dinamo. Si ponemos algo en el agujero de la armadura podemos sacar la parte fija (estator), con los conectores.


Una vez sacado el estátor, podemos comprobar si el rotor gira correctamente o le cuesta girar. En mi caso iba algo duro, así que decidí desmontar el resto de la dinamo.
 Para poder sacar el eje (rotor) es necesario sacar primero la rueda que hace fricción con el neumático. Yo la saqué haciendo presión con una chapita plana, y poco a poco, ya que si hacemos mucha presión podemos doblar el eje o dañar la rueda.
Una vez sin rueda, se puede empujar y vaciar el contenido, quedando como se ve en la siguiente imagen (falta un casquillo en la foto):



Los dos casquillos de nylon son las partes que hacen de rodamiento. Deberán estar limpios y adecuadamente engradados. Idealmente, permiten que el rotor gire sin problemas, aunque como se puede ver en la siguiente imagen, en este caso tiene bastante óxido.


Como vi que el estado de la dinamo en si no era maravilloso, limpié los rodamientos con un bastoncillo de las orejas, e intenté limpiar el eje del rotor lo mejor posible. Engrasé el conjunto de nuevo y volví a ensamblar el rotor, comprobando que esta vez giraba mejor.


Una vez hecho eso volví a ensablar la dinamo, aunque no le puse la tapa inferior, porque en lugar de la conexión monopolar de origen le quiero poner un cable bipolar. En una próxima entrada, mostraré el resultado y el montaje con los leds.

jueves, 10 de agosto de 2017

Módulos con micros de bajo coste

Después de bastante tiempo desconectado del mundillo, el otro día mirando qué había disponible en el mercado me apareció una miriada de opciones nuevas y reducción de precio de las viejas.

Así pues, la situación a día de hoy es la reflejada en la siguiente tabla:



Comparativa de módulos bajo coste
Detalles STM8S103F STM32F103 ATmega328 ATmega32u4 ESP8266 ESP32 OrangePi
Precio 0.66€ 1.75€ 1.60€/2€ 3€ 1.60€/3€ 6€ 12€
Bits 8 bit 32 bit 8 bit 8 bit 32 bit 32 bit 32 bit
Frecuencia 16 MHz 72 MHz 16 MHz 16 MHz 80/160 MHz 2x 160/340 MHz 2x 1.2 GHz
Memoria RAM 1 Kb 20 Kb 2 Kb 2.5 Kb 160 Kb 512 Kb 512 Mb
Memoria FLASH 8 Kb 64 Kb 32 Kb 32 Kb 4 Mb 4 Mb? externa






me aparecieron unos módulos basados en el microcontrolador STM8S103 de ST por menos de 0.7€. Después de indagar un poco al respecto, compré tres unidades y el programador, por menos de 5€ en total.

Ya los tengo en mis manos. Los módulos no son maravillosos a nivel de calidad de soldadura (algo habitual en los china-clones) pero considerando el coste, tampoco se puede pedir mucho más.

STM8 vs ATmega328P / "Arduino uno"

Esta sea quizá la primera pregunta que nos venga a la cabeza, cómo se compara el STM8 con la placa de Arduino típica basada en el ATmega328.

STM8S103F3P6 vs ATmega328P

Lo primero es comparar los dos micros típicos de cada sistema. En ambos casos estamos hablando de micros de 8bits y típicamente 16MHz, aunque en el caso del STM8, lo hace funcionando a 3.3V, mientras que el ATmega típicamente usa 5V.

Comparativa STM8S103 y ATmega328
Detalles ATmega328 STM8S103F
Frecuencia 16MHz ext 16MHz int
Tension 5.0V 3.3V
Puertos SPI/I2C/UART SPI/I2C/UART
ADC 7xMUX 12bit 5xMUX 10bit
Timers 2x8bit 1x16bit 1x8bit 2x16bit
Encapsulado 32 TQFP 10 TSSOP
RAM 2Kbyte 1Kbyte
ROM 32Kbyte 8Kbyte


El STM8 tiene algunas características especialmente interesantes: puertos 'true open drain' que permiten conectar a 5.5V aún con el micro a 3.3V, posibilidad de drenar hasta 20mA en algunos puertos (por defecto serían 4mA), entradas flotantes, salidas rápidas hasta 10MHz...

Programando el STM8S103F3P6 vs ATmega328P

Para todos los que estén acostumbrados a programar en Arduino, programar los STM8 supone un cambio muy importante: no existe la misma comunidad detrás ni es tan abierto, por lo que encontraremos pocas librerías, escasos ejemplos y casi ningún foro dedicado.

Del mismo modo, las herramientas son completamente diferentes, por lo que no podemos utlizar el mismo programa, ni el mismo programador, lo que es otra pega.

Vale la pena el STM8?

Considerando los puntos anteriores, para el usuario medio que únicamente quiere hacer algunos proyectos y no quiere complicarse la vida, probablemente sea mejor utilizar un módulo con ATmega328 como este o este.
Sin embargo, para usuarios avanzados o que quieran hacer tiradas más largas, la diferencia de precio entre los micros puede inclinar la balanza hacia el STM8.

Sin embargo, hay otros motivos por los que personalmente me gusta el STM8:

  1. Es más compacto: no siempre necesitamos tantos pines ni tantos puertos.
  2. Es tan barato que podemos utilizarlo para tareas 'tontas' como reemplazar un NE555.
  3. Es ideal para aprender programación 'correcta': la simplicidad de Arduino proporciona un nivel de abstracción que nos hace olvidarnos de lo que hay debajo, para bien y para mal.
  4. Es un micro que nos podemos encontrar en diferentes módulos como voltímetros de panel. Si sabemos cómo programar un STM8, podremos utilizar los voltímetros como placas de desarrollo.

Material de la entrada:
Módulos STM8S103F por 0.65€
Programador/Debugger para STM8 y STM32 por menos de 2€, con carcasa de aluminio y cables de conexión.

Módulo ATmega328 por 1.3€
Módulo ATmega328 con convertidor uart/USB por 1.8€

Módulo STM32F103 por 1.50€

sábado, 12 de marzo de 2016

Dos electrónicas parecidas... y ambas falsas

Hoy traigo dos placas de cargadores de baterías de litio aparentemente iguales... hasta que indagamos un poco y vamos encontrando más y más sorpresas. La calidad de las fotos no es óptima, pero permite hacernos una idea de lo que estamos hablando. Las inscripciones son las mismas y los códigos de los componentes también, aunque el tamaño y grosor de la serigrafía es diferente, pero por lo demás, las PCB son iguales, con fotolitos calcados.

Foto de las dos placas cargador, con la misma referencia.

Las fotos se pondrán en este orden, primero arriba, segunda abajo.